Refaire un joint de silicone de salle de bain
Publié le 20 octobre 2026, par la rédaction
Tout se joue au retrait de l'ancien joint, pas à la pose du nouveau. Un reste de silicone de quelques dixièmes de millimètre suffit à empêcher le joint neuf d'adhérer, et il se décollera dans les semaines qui suivent, au même endroit. C'est l'étape la plus longue et la plus ingrate du chantier, celle que tout le monde bâcle, et la seule qui décide si le travail tiendra cinq ans ou trois mois.
Au sommaire
Le matériel nécessaire
Pour refaire un joint de silicone, il vous faut : un cutter ou une lame de rasoir (pour couper le vieux joint), un outil de retrait de joint (vendu quelques euros en bricolage, avec une lame en biais) ou un couteau à mastic, de l'alcool isopropylique (alcool à 90° ou alcool isopropylique en pharmacie ou grande surface de bricolage), des chiffons propres, un tube de silicone sanitaire adapté (voir ci-dessous), un pistolet à silicone (indispensable pour un résultat régulier), du ruban de masquage (scotch de peintre, bleu ou vert), et de l'eau savonneuse dans un vaporisateur ou un bol.
Le choix du silicone est important. Il faut impérativement utiliser du silicone sanitaire (et non du silicone standard pour menuiserie ou du mastic d'étanchéité) qui contient des agents anti-moisissures. Le silicone sanitaire est disponible en blanc, beige, gris, et d'autres couleurs selon les fabricants. Choisissez un silicone qui mentionne "anti-moisissures" ou "anti-fongique" sur l'emballage. Les références professionnelles (Soudal, Mapei, Bostik) tiennent mieux dans le temps que les entrées de gamme. Un tube standard (300 ml) coûte entre 5 et 15 euros selon la marque et suffit pour une baignoire ou un receveur.
Silicone vs mastic acrylique
Le silicone et le mastic acrylique sont souvent confondus. Le mastic acrylique est peigable (on peut le peindre par-dessus), se nettoie à l'eau avant séchage, mais supporte moins bien l'immersion permanente dans l'eau et se fissure plus facilement. Le silicone est imperméable, flexible, résistant à l'eau et à la chaleur, mais ne se peint pas. Pour les joints de salle de bain en contact direct avec l'eau (tour de baignoire, receveur de douche, tour de lavabo), le silicone sanitaire est le matériau adapté. Le mastic acrylique convient pour les joints décoratifs ou de finition dans des zones moins exposées à l'eau.
Retirer l'ancien joint, entièrement
C'est l'étape la plus fastidieuse et la plus importante. Appliquer du nouveau silicone par-dessus un ancien joint décollé ou noirci ne tient pas : le nouveau silicone adhère mal sur l'ancien et le résultat est médiocre. Le retrait doit être total. Commencez par couper les deux bords du joint (côté carrelage et côté baignoire/receveur) avec un cutter ou une lame de rasoir. Tenez la lame à faible angle pour ne pas rayer le carrelage ou l'émail de la baignoire. Tirez ensuite le joint vers vous en le saisissant avec les doigts ou une pince : il se détache souvent en bandes si le retrait des bords est complet.
Les résidus de silicone restants (petits morceaux collés sur le carrelage ou la baignoire) doivent être éliminés en grattant soigneusement avec l'outil de retrait de joint ou avec la lame d'un cutter appliquée à plat. Certains dissolvants de silicone (disponibles en bricolage) peuvent aider pour les résidus tenaces. Prenez le temps de cette étape : même une petite surface de vieux silicone laissée en place peut compromettre l'adhérence du nouveau joint. Le résultat final est directement proportionnel à la qualité du retrait de l'ancien joint.
Des surfaces propres, sèches et dégraissées
Une fois le joint retiré, les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Nettoyez les bords du joint (carrelage et baignoire/receveur) avec de l'alcool isopropylique appliqué sur un chiffon. L'alcool isopropylique dégraisse efficacement sans laisser de résidu et sèche rapidement. N'utilisez pas de solvants agressifs (acétone) sur des surfaces émaillées ou acryliques qui pourraient les ternir ou les rayer. Laissez sécher complètement (au moins 30 minutes) avant d'appliquer le silicone. Toute trace d'humidité sous le joint fraîchement appliqué empêchera une bonne adhésion.
Posez ensuite le ruban de masquage de chaque côté de l'emplacement du joint, en le positionnant à 2 à 3 mm du bord de la zone à jointurer. Ce ruban délimite proprement la zone de silicone et permet d'obtenir des bords nets. C'est une étape que les bricoleurs débutants sautent souvent pour gagner du temps, mais qui fait toute la différence dans le résultat final : un joint avec des bords propres et droits est infiniment plus esthétique qu'un joint "globuleux" nettoyé à la hâte après application.
Remplir la baignoire avant de jointourer
Astuce professionnelle : avant d'appliquer le silicone autour d'une baignoire, remplissez-la d'eau complètement. Le poids de l'eau fait légèrement descendre la baignoire (les baignoires acryliques ou en fonte posées sur pieds ont une légère mobilité verticale sous le poids). Si vous appliquez le joint à vide, la baignoire remonte quand vous la remplissez d'eau et le joint peut se fissurer ou se décoller rapidement. En jointurant avec la baignoire pleine, le joint est appliqué dans sa position "en charge" et ne se fissure pas. Après séchage complet (24-48h), videz la baignoire.
Appliquer le nouveau silicone
Coupez l'embout du tube de silicone en biseau à environ 45 degrés et à un diamètre légèrement inférieur à la largeur souhaitée du joint (en général 4 à 6 mm). Un embout trop large laisse trop de silicone et rend la finition difficile. Percez le diaphragme interne avec une tige si nécessaire (certains tubes ont un diaphragme de sécurité qu'il faut percer avec la tige fournie dans le bouchon). Placez le tube dans le pistolet à silicone.
Appliquez le silicone en un mouvement régulier et continu, en tirant le pistolet le long du joint (ne poussez pas : tirer donne plus de contrôle). Maintenez un angle constant (environ 45°) et une vitesse de déplacement régulière pour avoir un cordon de silicone d'épaisseur constante. Travaillez par sections de 50 à 80 cm maximum avant de lisser (le silicone "prend en peau" rapidement). Si vous faites une erreur pendant l'application (cordon trop gros, à la mauvaise position), essuyez immédiatement avec un chiffon humide avant que le silicone ne commence à prendre.
La finition au doigt
La finition est l'étape qui donne son aspect final au joint. Humidifiez légèrement votre index avec de l'eau savonneuse (quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau). Passez le doigt humidifié sur le cordon de silicone en un seul mouvement continu et régulier, en appuyant pour former un joint légèrement creusé et lisse. L'eau savonneuse empêche le silicone de coller à votre doigt. Essuyez l'excédent repoussé sur les rubans de masquage avec un chiffon propre.
Retirez les rubans de masquage immédiatement après avoir lissé le joint, pendant que le silicone est encore frais. Tirez les rubans lentement en tirant vers l'arrière (pas perpendiculairement) à 45° pour avoir une coupe nette. Si vous attendez que le silicone soit sec pour retirer les rubans, il risque de se décoller par endroits avec le scotch. Le résultat doit montrer un joint propre, régulier, légèrement concave (ce profil résiste mieux à l'accumulation d'eau et de savon qu'un joint plat ou bombé).
Séchage et entretien
Le silicone sanitaire met généralement 24 à 48 heures pour sécher complètement en surface (selon la température et l'hygrométrie de la pièce). Évitez tout contact avec l'eau pendant cette période. Aérez bien la salle de bain pendant le séchage pour accélérer la prise et évacuer les vapeurs d'acide acétique (odeur de vinaigre caractéristique des silicones acétiques lors du séchage, inoffensive). Le séchage en profondeur (fond du joint) prend jusqu'à 7 jours.
Pour prolonger la durée de vie de votre nouveau joint, séchez la baignoire et ses bords après chaque utilisation (un coup d'essui-glace ou un chiffon suffit), aérez régulièrement la salle de bain pour réduire l'humidité (VMC en marche, fenêtre entrouverte après douche), et nettoyez le joint périodiquement avec un produit anti-calcaire et anti-moisissures. Évitez les produits abrasifs ou trop acides qui dégradent le silicone. Un joint de bonne qualité bien entretenu peut durer 5 à 10 ans sans avoir besoin d'être refait.
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Peut-on appliquer du silicone sur un joint existant qui ne moisit pas encore ?
Techniquement possible mais déconseillé : appliquer un joint par-dessus un joint existant crée un joint épais, moins esthétique, et qui risque de se décoller plus vite car le nouveau silicone adhère mieux sur une surface propre et dégraissée que sur du vieux silicone. Si votre joint actuel est encore en bon état (pas de moisissures, pas de décollement), nettoyez-le régulièrement avec un produit anti-moisissures et reportez la réfection jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Si le joint présente des moisissures ou des zones décollées, seul un remplacement complet donnera un résultat durable.
Mon joint noircit très vite malgré le silicone anti-moisissures. Pourquoi ?
Un joint qui noircit rapidement (en moins d'un an) indique généralement un problème d'humidité chronique dans la salle de bain : ventilation insuffisante, condensation excessive, eau qui stagne sur le joint. Vérifiez que votre VMC fonctionne correctement (test de la feuille de papier sur la bouche d'extraction), aérez la salle de bain après chaque utilisation, et séchez les bords de la baignoire ou du receveur après la douche. Si ces mesures ne suffisent pas, envisagez d'améliorer la ventilation (VMC plus puissante, fenêtre de salle de bain) avant de refaire le joint : un nouveau joint dans les mêmes conditions noircira aussi vite que l'ancien.
Refaire un joint de silicone est un chantier de 2 à 3 heures pour un bricoleur débutant, dont la moitié est consacrée au retrait soigneux de l'ancien joint. Le résultat est immédiatement visible et transforme l'aspect d'une salle de bain. Avec les bons matériaux et la méthode décrite, un joint correctement posé résiste plusieurs années sans entretien particulier.